Рекомендуем Вам зарегистрироваться, чтобы получить полный доступ к форуму.

Выращивание Конопли. Краткое руководство (αλφα)

Проращивание семян

Оптимальный способ проращивания
Для проращивания семян необходимо создать баланс между влажностью и воздухом.
Для этого необходимо:
1. Пропитать семена водой.
Положить семена в любую ёмкость, добавить воды (2-3 см), поставить в холодное место на 8-10 часов. Холодная вода хорошо питает семечко и в ней больше всего растворён воздух. В качестве такого места можно применить овощной отдел холодильника (2-3 градуса тепла).
2. После того, как семена набухнут и потонут (это свидетельствует о наборе ими воды) их следует перенести в более тёплое место (13-15 градусов тепла), сменить воду и уменьшить слой воды до толщины не более 2-х семян. Для хорошей аэрации и воздухообмена. На 5-6 часов.
3. Повторить операцию, поставив семена в холодильник. Но уже на 3-4 часа. После этого достаём их и дальше держим их в воде, но уже так, чтобы вода не накрывала семена полностью.
4. Как только семена набухнут и лопнут показав корешки, перенести их в почву. Сразу в большой горшок. Или как вариант, в торфяную таблетку (продаются в садоводческих магазинах), если Вы собираетесь делать высадку Ваших растений в открытый грунт.
5. Сделать углубление в почве (0,8-1 см), при помощи карандаша или ручки. Поместить туда семечко. Капнуть несколько капель воды. Вода сама сдвинет семечко оптимально. Не прикапывая её сверху землёй оставить в углублении. Сбрызнуть 2-3 раза водой из пульверизатора. Накрыть семечко стаканом для создания парника, что не позволит пересыхать верхним слоям почвы.
После того, как росток вышел из ямки вверх, убрать парник и аккуратно присыпать ямку землёй.
Вернуться к началу

Основные ошибки
1. Не пропитать семена водой. Как следствие-долгое ожидание (до недели), пока семена проклюнутся.
2. Закопать набухшие или даже уже раскрывшиеся семена в почву и обильно пролить водой. Происходит уплотнение почвы сверху семечки в результате обильного полива. И как следствие, семечка задохнётся от недостатка кислорода из воздуха, загниёт и погибнет.
3. Неаккуратное обращение с проросшими в губках семенами. Возможное повреждение корешка. Его последующее загнивание и гибель.

Вернуться к началу

Что делать, если семя не дает всходов более 3 дней
Бывают семена с толстой кожурой и корень не может пробиться через нее. Чтобы прорастить такое семя его нужно аккуратно надколоть, зажав между зубами как семечку подсолнечника, до характерного щелчка. Будьте аккуратны и не повредите зародыш. Данную процеруду нужно проводить в крайнем случае.
Вернуться к началу

Стимуляторы роста

Стимуляторы для проращивания семян, вегетации и цветения
Создано множество химических и биологических препаратов, стимулирующих прорастание семян. Это вещества природного происхождения, выделенные из грибов, бактерий, водорослей, торфа, угля, сапропеля, витамины или их синтетические аналоги. Конечно, результаты несколько разнятся. Но эффект всегда налицо. Причем максимальным он бывает в случае трёхкратного применения препаратов. Когда первая обработка происходит на стадии семян, вторая – на раннем этапе вегетации (для рассады – при появлении двух настоящих листьев) или в период бутонизации. Все стимуляторы, или регуляторы роста, действуют комплексно, но при этом у каждого своя специализация.

"Корневин", "Гетероауксин", "Гумматы" способствуют активному росту корней. "Новосил", "Иммуноцитофит", "Агат-25", "Эль-1", "Амбиол" – иммуномодуляторы. Они повышают иммунитет растений, их устойчивость к болезням. "Амбиол" и гумматы натрия и калия – антистрессовые препараты, защищают от засухи, заморозков и недостатка света. "Экогель", "Эпин-экстра", "Циркон", "Новосил" и "Рибав-экстра" – универсальные регуляторы, обладающие всеми перечисленными качествами. "Фитоспорин", "Триходермин", "Алирин–Б", "Бактофит", "Альбит" – обладают фунгицидным и бактерицидным действием.
Вернуться к началу

Циркон(для проращивания семян)
При замачивании семян добавить 3–4 капли/100 мл воды выдержать в течение 6–8 часов. Всхожесть семян увеличивается на 20–40%.
Вернуться к началу

Корневин(для роста корней)
Используется для укоренения при проращивании и пересадке в виде раствора или порошка.
Вернуться к началу

Эпин-экстра(для пересадки рассады)
Добавить 4 капли препарата/100 мл воды для полива рассады. "Эпин-экстра" обеспечивает отличную приживаемость рассады.
Вернуться к началу

Атлет(для сдерживания роста вверх)
Сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и значительному росту корней.
Вернуться к началу

Бутон(для цветения)
Увеличивает количество завязей, увеличивает урожай на 20-40% и ускоряет созревание на 5-7 дней.
Вернуться к началу

Янтарная кислота(антистрессовый)
Янтарная кислота действует на растение как стимулятор, повышая его устойчивость. Благотворно влияет на активность микрофлоры почвы, обеспечивая интенсивную биологическую переработку минеральных удобрений.
Вернуться к началу

Закрытый грунт (Indoor)

Освещение бокса и его оптимальные размеры
Задача определения оптимального размера бокса и его освещения бокса для начинающих стоит особенно остро. Недопонимание взаимосвязи между объёмом бокса и мощностью ламп часто приводит к плачевным результатам. В данной статье не будет долгих рассуждений и объяснений почему всё именно так. Будут просто даны стандартные модели ламп (ДНАТ) по мощности, площади бокса и его высота.

ДНаТ 100 (100 ватт мощности)- площадь бокса 0.08 кв.метра -высота 1.2 метра
ДНаТ 150 (150 ватт мощности)- площадь бокса 0.12 кв.метра -высота 1.5 метра
ДНаТ 250 (250 ватт мощности)- площадь бокса 0.25 кв.метра -высота 1.8 метра
ДНаТ 400 (400 ватт мощности)- площадь бокса 0.60 кв.метра -высота 2.1 метра
ДНаТ 600 (600 ватт мощности)- площадь бокса 1.00 кв.метр -высота 2.4 метра

Запас высоты бокса выбран для того, чтобы была возможность отвода тепла без применения дорогих и мощных моделей вентилляторов. И для того, чтобы можно было регулировать подъём ламп по высоте в процессе роста растений. На маломощных лампах ДНаТ 100, 150, 250 желательно применение методики ScrOG (Экран зелени) для наиболее оптимального распределения освещения Ваших растений.
Вернуться к началу

Закладка почвы в горшок
Для того, чтобы максимально эффективно использовать питательные свойства почвы и наладить там био-химические реакции рекомендуется заполнение горшка в 6-7 слоёв.
1) Дренажный слой. 2-5 сантиметров керамзита или мелкого гравия(зависит от объёма горшка). Делается этот слой для того, чтобы не возникло явления, которое называют перелив (оверлей). Это может привести к застою воды в горшке и загниванию корневой системы даже при наличии дренажный отверстий. Дренажные отверстия в горшке обязаны быть. Иначе от перелива не поможет даже дренажный слой. Во время цветения большая часть корней растения будет находиться именно там.
2)Слой фильтрации. 0,5 см. песка крупной фракции. Этот слой делается для сбора питательных веществ, которые будут протекать сквозь толщу почвы. Туда же можно добавить мелко-толчёной яичной скорлупы (для стабилизации Пш).
3) Слой-биореактор. 0,3 см. Делается следующим образом. Шкурки от картофеля, банана и отходы чайной заварки прокрутить в мясорубке, добавить пару щепоток куриного помёта тщательно перемешать, дать постоять несколько часов. Этот слой будет насыщать непрерывно всю толщу почвы горшка углекислым газом (СО2), благодаря реакциям брожения, гниения и разложения.
4) Слой фильтрации. 1 см. песка средней фракции, вперемешку с тремя щепотками золы и самым мелким керамзитом.
5) Слой обогащённой почвы. 6см. почвы(65%) вперемешку с перегноем(20%) и торфом(15%).
6) Слой обычной почвы...Это верхняя граница. Поэтому его толщина колеблется и выбирается таким образом чтобы заполнить горшок полностью.
7) Слой мульчи. Её можно сделать из листьев или мелкого вымоченного в воде заранее керамзита. Или слоя мха сфагнума. Этот слой желателен, но можно обойтись и без него.
Вернуться к началу

Укоренение черенков растений в чистой воде.
Этот метод хорош тем,что позволяет проследить весь процесс корнеобразования. Используются только свет, вода, и черенки, которые необходимо укоренить. Черенок делается следующим образом:
Сверху оставить две пары листьев.
Срез черенка от ствола сделать ниже третьей пары листьев, листья срезать (вместе с боковыми почками) и слегка поцарапать внешний слой черенка по кругу так, чтобы появился прямой доступ к слою камбия, который и образует корни.
Погрузить черенок в воду так, чтобы третья пара листьев (срезаная и с поцарапный по кругу черенком) была под водой, а две верхние пары листьев- над уровнем воды.
Как при любом черенковании, сразу после срезки черенка, поместить его в воду на 15–30 секунд, пошевелив его, чтобы убрать воздушные пузырьки. После этого не следует вынимать черенок из воды до того, как он образует достаточно большие корни, чтобы обеспечивать влагой листву, находящуюся на верхней части черенка. Используйте непрозрачные емкости. Это не даст прямому свету попасть на вновь образованые корни и замедлить их развитие.
Можно получить хороший результат данным методом, просто поставив черенки на подоконник, на который попадает небольшое количество прямых солнечных лучей. На самом деле, слегка затененное место - ещё лучший вариант для корнеобразования. Главное, не много прямых солнечных лучей потому, что корни растут и образуются значительно быстрее в тени или даже в темноте. А свет необходим только для минимальной реакции фотосинтеза.
Через 12-15 дней черенки, как правило уже готовы к посадке в почву.
Вернуться к началу

Методика "Экран зелени" (Sсreen Of Green, ScrOG, Сетка)
scrog
ScrOG Применяют для увеличения урожая при ограниченой высоте бокса и маломощных лампах. Для сетки делается рамка из деревянных реек, сетка на раму натягивается из лески или тонкого капрона. Рама с сеткой устанавливается в 15–60см (в зависимости от мощности Вашей лампы) над растением, размер ячеек сетки оптимален от 3х3см (Автоцветы и низкорослая Индика) до 6х6см (крупная Индика, Сатива и их гибриды ). Ячейки не обязательно должны быть именно квадратные (можно и прямоугольные).
Ежедневно подгибая ветки под сетку, их рост направляется горизонтально. Растение держат в вегетативной стадии пока ветки не заполнят всю сетку – образуя густой зеленый покров, после этого растение переводят на цветение.
Применение сетки позволяет более эффективно использовать пространство бокса и мощность освещения – все ветки растения находятся на одной высоте. На первых трёх рисунках показано применение метода ScrOG, а на четвёртом рисунке растение растет без формирования куста – соответственно нижние ветки не получают столько света.
Для ламп низкой мощности СКРОГ часто делают V-образным, или составным, чтобы плоскости были наклонены к лампе и получили больше освещённости, чем даже простая плоскость.
Вернуться к началу

Методика "Море зелени" SoG (Sea of Green)
Метод «море зелени» ( SoG, Sea of Green) был создан, что бы повысить скорость выращивания конопли в ситуациях с ограниченным по высоте пространством. В боксе для «моря зелени», черенки (сразу женские) посажены с высокой плотностью, по 75-90 штук на площади в 1 квадратный метр. После того, как черенки укоренятся, их переводят на стадию цветения, в световой режим 12/12.
Что происходит с укоренившимися черенками? Вроде бы они могли просто находиться там, немного расти, под этим световым режимом (12/12), но вместо этого они начинают интенсивно расти, формируя только главный стебель. Если растение подходит для выращивания методом «море зелени», оно остается коротким от недостатка длинны светового дня. Наиболее подходит фотопериодная Индика, растения остаются достаточно короткими, чтобы их выращивать (не тянутся так быстро как Сатива и гибриды на её основе). Этот процесс (исключение вегетационного периода) – суть метода «море зелени», так как растения остаются минимально-возможной высоты для начала процесса цветения.
Почему растения так реагируют? Потому, что растение ощущает световой цикл(12/12) как переход к осени, и имеет генетический алгоритм, который начинает работать, для самого быстрого состояния к воспроизводству семян. Поэтому, укоренённый черенок начинает быстро расти и замедляется, когда растение достигает минимально-необходимого размера, в пределах его генетической программы, и после этого начинает процесс цветения. Это ответная реакция растения, фенотипно-динамическая изменчивость на экстренный процесс роста, который случается когда растение ускоренно переходит на стадию цветения, независимо от его размера.
Проблема с «морем зелени», под маломощными ДНаТ(HPS)-лампами, состоит в том, что этот процес производит скорее жидкий лес из множества маленьких елок, чем поле из пышных растений. Растения теснясь перекрывают друг друга, тем самым затеняя свои нижние части, которые в любом случае далеко от источника света. Высокие и тонкие растения не производительны по урожайности под маломощными лампами. Если растить, используя метод "море зелени", с использованием 250-ваттной ДНаТ лампы, получим минимальный урожай в 300-350 гр. с квадратного метра, результат же может быть существенно лучше, после отточки ньюансов данной методики на практике.
Приминение ламп, имеющих синий спектр (ДРИ, ДРИЗ) тоже не желательно. Синий спектр более энергоёмкий (летне-вегетационный). И поэтому может существенно задержать или даже приостановить процесс цветения даже при световом режиме 12/12. Самый лучший спектр для "моря зелени"-жёлтый (осенний) даст ДНаТ или ДНаЗ.
Вернуться к началу

Повторная вегетация растения (Ревега)
Имеется техническая возможность собрать полноценный урожай с растения не один раз. Но это становиться возможным только после того, как растение из фазы цветения повторно искусственно мы вернём в фазу вегетативного развития. Это несложно сделать даже начинающему.
Растение начинает процесс цветения когда период светлого времени суток сокращается до 12 часов (для Сативы) или 14 часов (для Индики). Чем короче дни и длиннее ночи, тем интенсивнее происходит этот процесс.
Для повторной вегетации необходимо весь этот процесс повернуть вспять (собрав первый урожай и оставив несколько точек роста в нижнем ярусе растения) и резко увеличив день, как минимум до 18 часов в сутки (желательно добавить дополнительную подсветку лампами синего спектра).
Так же требуется использование удобрений, содержащих аммиачную форму азота (коровий или конский навоз ) NH4, что ускорит рост оставленных Вами точек роста на растении. Благотворное воздействие на рост растения даёт так же дополнительная подача углекислого газа СО2 и микроэлементов магния Mg, кальция Ca, железа Fe.
После того, как растение начало наращивать новую листву процесс повторной вегетации можно считать успешным. Дальше всё происходит по обычному графику развития вегетационной фазы, формирования растения и последующим переводом его на цветение.
Вернуться к началу

Открытый грунт (Outdoor)

Высадка в открытый грунт
Самый оптимальный вариант высадки в открытый грунт-высадка небольшими группами по 5-6 растений. Большая высадка в одном месте становится заметной (издалека видно её искусственное происхождение), особенно с воздуха. Общие рекомендации по высодке таковы:
Найти подходящее место. Из 2-х прутиков сделать импровизированный циркуль с радиусом 60 (авто)-90 (фотопериод) сантиметров. Им начертим круг. И сделаем разметку на 6 кустов (размечают как обычный 6-угольник). Сделаем пометки в точках посадки и в самом центре круга. После этого в самом центре сделать яму глубиной 50-60 сантиметров. Это будет место для прикорма и полива сразу всех растений. Её можно наполнить керамзитом. И бросить туда перед этим горсть-другую куриного помёта, или охапку свежей травы, немного яичной скорлупы. После этого рыхлим почву (внутри размеченного круга) на глубину до 30 сантиметров. И высаживаем растения в размеченные заранее точки. Желательно после этого сделать мульчирование. Для этого подойдут сухие листья, сено или обычная опавшая хвоя. И для сохранения влаги и для маскировки. По возможности, придадим всей высадке чашеобразную форму (для лучшего сбора атмосферных осадков). Если природные условия оказались благоприятнее ожидаемых и растения показали рост выше прогнозируемого, то можно сделать всем растениям растяжку в направлении от центра круга. На цветении лучше кормить сразу выдержанным в воде раствором куриного помёта (70-80 граммов помёта на 5 литров воды, неделю в тепле).
Вернуться к началу

Определение типа почвы
В данном случае важен не столько именно выбор места для высадки, сколько умение определить типа почвы в месте, которое пригодно для высадки растений. И коррекция Пш почвы для более результативного роста растений. Если у Вас имеетс Пш-метр, то вопрос измерения кислотности почв отпадёт сама по себе. Если же его нет, то стоит научиться определять тип почвы при помощи простых народных средств.
Например, торфянные почвы всегда имеют низкий(кислый) Пш, но зато почти всегда имеют водононый слой, расположенный близко к поверхности. Поэтому главной задачей на таких почвах является внесение раскисляющих почву (поднимающих Пш) добавок. Это может быть зола, яичная скорлупа, доломитовая мука или свежий навоз. Что касается полива то возможно его делать вообще не придётся. Проверить это просто. Копните яму и посмотрите, насколько в ней высокая влажность. Если в ямке появилась влага, то полив не требуется. Можно давать растениям только прикормку.
Суглинистые и глинистые почвы сами по себе имеют Ph близкий к нейтральному и богаты минералами. Но они очень плотные по структуре и в себе содержат малое количество воды. Определить данный тип почв вам поможет следующее. Возьмите в руку немного влажной почвы и скатайте колбаску. Если она не рассыпается, попробуйте её изогнуть в форме бублика. Если он не растрескался, то почва-глинистая. Если растрескался, то это суглинок. На почвах данного типа важнее регулярный полив и внесение в него разрыхлителей (торф, вермикулит, перлит, мелкий и средний керамзит) или регулярное рыхление грунта, чем внесение питательных веществ. Это же самое можно сказать про чернозёмы. Для сохранения влаги сверху можно сделать слой мульчи.
Песчанные и супесчанные почвы тоже имеют Пш близкий к нейтральному. Но они достаточно бедны питательными веществами хотя и имеют неплохую рыхлость. Определить данный тип почв вам поможет следующее. Возьмите в руку немного влажной почвы и скатайте колбаску. Если она рассыпается, почва-песчаная. Если растрескалась, то это супесь. На почвах данного типа очень важен регулярный полив и внесение в нее дополнительных питательных веществ (навоз, помёт, перегной, зола). Для сохранения влаги также можно сделать слой мульчи.
Вернуться к началу

Автоматизация питания растений в открытом грунте
Есть определённые действия и механизмы в открытом грунте, которые позволяют снизить количество посещений Вашего места выращивания. Но они трудозатратны. Хотя просты и эффективны. Под слой почвы (15-20 см) кладётся слой сена или обычной свежей травы (можно с вермикулитом или перлитом)... Это одновременно будет являться и дренажом для корней (газообмен) и медленно текущей реакцией гниения с получением дополнительных питательных веществ (богатых солями СО2, NPK и другими микроэлементами) для самих растений.
Для полива можно сформировать по площади сбор влаги во время дождей, создав чашеобразную форму стока вокруг самого места посадки, тем самым увеличив площадь сбора воды.
Вернуться к началу

Применение полиэтилена (вместо слоя мульчи), как парник.
Пока растение маленькое оденьте на него коротко отрезанное горлышко от стандартной пластиковой бутыки. Это очень удобное приспособление, которое можно позже применить для растяжки растения. Но пока его мы применим как приспособление для парника. Можно ставить эти кольца после каждой второй пары листьев (для дальнейшей растяжки растения).
Вырезаем полиэтилен по форме горловины горшка так, чтобы можно было потом закрепить полиэтилен на непосредственно на ней при помощи резинки или скотча.
Разрезав полиэтилен наподобии воротника (один разрез, но так, чтобы можно было его закрепить на горлышке). После этого натягиваем парник на головину горшка. Разрез можно потом заклеить при помощи широкого скотча (можно и не заклеивать). На открытом грунте точно такой же парник можно применять просто неглубоко закопав слой полиэтилена в грунт. Это лучше делать в засушливых районах с малым количеством выпадания осадков. Оставив место для полива под полиэтилен.
Вернуться к началу

Простой метод изготовления органического удобрения
Для вегетационного периода фотопериодных растений - 100 граммов сухого конского или коровьего навоза на 2,5 литра воды. Для этого вполне удобно применять стандартную 5-литровую пластиковую бутылку. Поставить в теплое место. держать 7-10 дней, время от времени выпуская накопившийся газ брожения. После того как газ прекратил своё интенсивное биохимическое выделение (бутылку перестанет надувать) следует её долить до полного объёма, перетрясти и можно начинать применение подкормки. Для начала разводя её водой 1:1. Это надо, чтобы не пожечь всасывающие воду и питательные вещества корневые волоски, не подвергнуть растение стрессу. Через пару подкормок и адаптации к ним корневой системы следует плавно увеличить концентрацию прикорма. До соотношения 2:1. Через несколько подкормок можно кормить полной концентрацией.
Для прикорма на цветении как фотопериодных так и автоцветных растений применяется та же схема приготовления питательного раствора. Только применяют не конский или коровий навоз (более богатый азотом), а куриный помёт (более богатый фосфором).
Вернуться к началу

Открытый грунт с черенками
Для экономии семян нам необходимо начать выращивать всего ОДНО женское растение зимой...Такой кустик можно растить даже на окне, без дополнительных энергетических затрат. Посадив 3-4 семечки Вы подстрахуете себя в том что у Вас будет большой шанс на появление из них (если они не феменизированные) хотя бы одного женского растения.
Весной начинаем нарезку и укоренение черенков. Черенки можно нарезать хоть каждую неделю для высаживания в открытый грунт. К примеру берём сорт White Russian (Вайт Рашн) или Mazar (Мазар), цветение у которых 8 недель (Индика).
Фотопериодная (регулярная) конопля растёт вегетативно при 16-18 часовом дне (Индика). Когда световой день уже приближается по продолжительности к 14 часам, то начинается формирование цветов и замедление роста. На этот момент заканчивается вегетативный период развития и начинается цветение.
Таким образом выходит, что черенки высаженные в МАЕ и черенки высаженные в ИЮНЕ и даже черенки высаженные в ИЮЛЕ зацветут одновременно и закончат цветение тоже одновременно, вызрев полностью (если будет тёплая осень). Разница лишь в том что растения будут иметь разную высоту и разное количество (соответственно и вес) шишек, но качество их тем не менее будет одинаковое.
Вернуться к началу

Использование заморозков для повышения урожая
Садить автоцветы можно практически в любое время с середины мая (для 55 параллели и выше) до конца июня. Но речь сейчас даже не об этом. Ранние высадки мы так или иначе будем вынуждены собрать до наступления первых осенних заморозков. Поэтому надо рассмотреть только варианты, которые попадут под вероятность осенних ночных заморозков. Это событие даст нам дополнительное количество смолы. Не стоит в открытом грунте срезать растения по паспортным данным. Лучше дайте им постоять ещё и получить низкотемпературный стресс. Вы не будете разочарованы этим результатом. Потому, что выделение смолы-это единственная естественная защита растения после резких ночных похолоданий. После него растения начинают усиленно защищать свои ещё цветущие соцветия и растение буквально "заливается" смолой за пару суток как средством защиты от вероятных ночных похолоданий. Если прогнозируют первый ночной заморозок сразу сильный и глубокий то стоит накрыть растения агрилом.
Подобные действия можно проводить и в боксе. Только тогда лучше растения подвергать коротким низкотемпературным стрессам просто вынося их на балкон зимой. И оставляя их там на 10-15 минут. Несколько раз за сутки. Потом-короткий световой день (6 часов). Пару суток. Потом повтор стресса низкой температурой, но уже по 15-25 минут. После пара суток пребывания в тёмном боксе. И срезка.
Вернуться к началу

Сушка урожая на месте
Срезав полностью вызревшее растение следует отделить все боковые ветки. Удалить все листья, которые не относятся к макушкам. Их можно забрать с собой (если они вам вообще нужны). Они не пахнут.
Далее следует срезать часть дна у бутылок (от четверти до трети днища) и неплотно набить их срезанными ветками. Крышки с бутылок тоже желательно снять, для лучшего обдува. Если же вы решили вместо бутылок применить картонную коробку, то лучше нарезать прутиков и сделать внутри коробки из них полочки, на которую и уложить срезанные ветки. И прорезать узкие отверстия для циркуляции воздуха. В любом случае эти импровизированные сушильные камеры надо уложить в тень и замаскировать. Но при этом желательно сделать так, чтобы у них был хороший обдув. Иначе есть возможность того, что шишки заплесневеют. Через неделю, даже если шишки и не полностью просохнут, то перестанут пахнуть интенсивно. А это уже как раз именно то, чего мы и добивались.
Вернуться к началу

Виды субстратов

Керамзит
строительный материал, выпускаемый в виде гранул диаметром 2-50 мм. Производится из глины, прошедшей термическую обработку. В гидропонике используют керамзит размером частиц 4-8 мм. Гранулы имеют пористую структуру, позволяющую удерживать питательный раствор. Керамзит имеет небольшую влагоемкость (60%). Под влиянием корневых выделений гранулы керамзита разрушаются, в результате чего возрастает объемная и удельная масса субстрата. В результате разведения растений в керамзите более 3-4 лет происходит накопление продуктов жизнедеятельности растительного организма, которое способствует развитию бактерий, вызывающих задержку в развитии и даже гибель растения. Чтобы не допустить этого, керамзит необходимо периодически промывать водой или перекисью водорода слабой концентрации (3%).
Вернуться к началу

Кокосовое волокно
экологически чистый, натуральный продукт. Пш субстрата кокоса постоянный 6,0. Для большинства растений близок к оптимальному, что позволяет правильно усваивать минеральные составляющие удобрений. Патогенная микрофлора отсутствует. Сохраняет свои качества на протяжении 3-5 лет использования, не требует утилизации и служит как удобрение и разрыхлитель на открытых грунтах и в садах. Кокосовый грунт является идеальным безземельным субстратом при выращивании растений методом гидропоники, позволяя получать урожай круглый год.
Вернуться к началу

Перлит
силикатный материал вулканического происхождения. После размельчения и сортировки его нагревают в печах при 750 - 1000 С, вода испаряется и частицы перлита расширяются, образуя белые мелкие агрегаты, похожие на грибы - перлы. Перлит в 3-4 раза легче воды, имеет объемную массу 96-128 кг/м3, и это делает его удобным в работе. Минеральные элементы находятся в перлите в неусвояемых для растений формах. Поглотительная способность перлита низкая, поэтому при выращивании растений на перлите или компостах, в которых он преобладает, необходимы регулярные подкормки питательным раствором. Перлит стабилен при использовании, и это делает его хорошим компонентом компостов, улучшающим аэрацию среды. Субстрат нуждается в частом увлажнении.
Вернуться к началу

Минеральное вата
по составу минеральная вата аналогична почвенным минералам, но не является источником питательных веществ. В связи с добавлением известняка минвата имеет щелочную реакцию (рН 7,5-8,5), но, не обладая буферной способностью, быстро принимает реакцию используемых питательных растворов. Связывающее вещество, которое используют при получении минваты, поддерживает волокна на определенном расстоянии друг от друга. Это, с одной стороны, предупреждает уплотнение и полученный продукт сохраняет стабильную форму в течение продолжительного времени, с другой-улучшает пористость, влагоемкость и капиллярные свойства ваты. Минеральная вата полностью стерильна.
Вернуться к началу

Гравий
самый распространенный и долговечный субстрат. Иногда для снижения уровня излишней щелочности этот субстрат промывают слабым раствором фосфорной кислоты или водным раствором суперфосфата (200 грамм на 10 л воды), после чего его тщательно споласкивают в чистой воде. Для выращивания гидропонных культур рекомендуются гравий и щебень с размером частиц 3-7 мм. Субстрат требует частого увлажнения.
Вернуться к началу

Мох Сфагнум
Полностью естественный субстрат, который используется как главный компонент во многих гидропонных смесях. Мох образует хороший пушистый субстрат, который отлично удерживает воду и высокий уровень аэрации корневой системы. Главная проблема с этим субстратом состоит в том, он через какое то время может разлагаться, и получаются мелкие частицы, которые могут засорить вашу помпу и капельные эмиттеры, если вы используете гидропонную систему с повторной циркуляцией раствора.
Вернуться к началу

Обзор органических удобрений

Навоз
Это наиболее ценное органическое удобрение. Качество навоза зависит от вида животного, его корма, подстилки и способа хранения. Так, при кормлении свиней используют много концентратов, поэтому навоз отличается высоким содержанием азота (аммония), а в рационе жвачных животных присутствуют грубые корма — в их навозе больше калия. Следует заметить, что проблема навоза в том что не каждый может достать это в том виде в каком нужно употребить его в почву , а именно - перепрелым. Свежий навоз ни в коем случае нельзя вносить в почву!
Вернуться к началу

Био-гумус
Как альтернатива навозу Био-гумус это новое качественное органическое комплексное удобрение, продукт переработки органических отходов популяцией дождевых червей. Содержит в сбалансированном сочетании целый комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов, ферменты, почвенные микроорганизмы, гуминовые вещества, витамины. Биогумус быстро восстанавливает естественное плодородие почвы, улучшает ее структуру. Сокращает сроки прорастания семян, ускоряет рост и цветение растений, уменьшает сроки созревания плодов.
Вернуться к началу

Компост
Компост готовят из различных органических отходов жизнедеятельности. Растительные и животные остатки, не поражённые вредителями и болезнями, фекалии, птичий помёт, навоз и другие материалы складывают в рыхлую кучу (штабель) на ровной поверхности, переслаивая дерновой землёй или торфом. Основой кучи служит подстилка из листьев, опилок или торфа слоем 10—12 см. Периодически кучу увлажняют водой или раствором удобрений, через 40—50 сут компост перемешивают, а когда его температура достигнет 60 °С — уплотняют. Пользоваться им лучше на следующий год
Вернуться к началу

Торф
В торфе содержится немного доступных для растений питательных веществ, это скорее субстрат-разрыхлитель он улучшает структуру почвы. Тёмный цвет торфа способствует поглощению тепла и быстрому прогреву почвы. Торф собирают на болотах, потом раскладывают для проветривания или закладывают в компостную кучу. Вносят торф в любое время года, даже зимой по снегу. Но нельзя забывать, что к нему необходимо добавлять известь, так как торф часто обладает кислой реакцией. На огороде торф лучше всего добавлять в компост, а также в почвенные смеси для выращивания рассады и защищённого грунта.
Вернуться к началу

Сапропель (ил)
Сапропель накапливается на дне прудов, озёр, рек. В нём много кремния (метаболическая замена углероду), калия и фосфора. После непродолжительного просушивания ил можно успешно использовать на песчаных почвах (3—4 кг на квадратный метр). Надо учитывать, что вязкость ила может снизить в будущем газообмен корневой системы, поэтому его надо вносить постепенно, с дополнительной перекопкой грунта.
Вернуться к началу

Опилки
Опилки — дешёвое органическое удобрение, которое может значительно повысить плодородие почвы, улучшить её газопроницаемость и влагоёмкость. Только вносить их следует не в свежем виде, а в перепревшем или в составе с другими материалами. Для ускорения процесса разложения опилки складывают в кучу, смачивают водой, навозной жижей или мочевиной. Можно смешать их с опавшей листвой и растительными остатками. В течение лета кучу дважды перелопачивают, добавляя накопившиеся растительные остатки.
Вернуться к началу

Древесная зола
К калий-фосфатным удобрениям следует отнести также и золу. Это неорганическое удобрение потому, что все органические вещества выводятся из него в процессе горения. Кроме калия, в золе есть фосфор, кальций и другие микроэлементы. Зола – доступное и эффективное удобрение для подкормок, когда растение уже начинает процесс цветения.
Вернуться к началу

Сидераты
Это органическое удобрение представляет собой помещённую под слой почвы растительную массу однолетних и многолетних трав. По своему действию сидераты почти равноценны свежему навозу. Питательные элементы, содержащиеся в растительной массе сидератов, попадая в почву и постепенно разлагаясь, переходят в доступное состояние для последующих культур, а органическое сидеральное вещество способствует восстановлению почвенной структуры. Некоторые сидеральные культуры (люпин, гречиха, горчица) увеличивают растворимость и доступность для растений малоподвижных почвенных фосфатов, а люпин поможет использовать труднодоступные формы калия.
В зависимости от степени истощения почвы сидераты размещают на участке всё лето или как промежуточную культуру. Например, их высевают после уборки ранних овощей. Иногда высевают озимый горох или озимую вику, весной после цветения массу прикатывают или скашивают и запахивают, а участок выравнивают и проводят посев. На огороде сидераты высевают сплошными рядами (ширина рядов 60— 90 см, междурядий 15 см). Глубина заделки однолетних бобовых культур 5—6 см, многолетних — 3—4 см. Обязательно после посевное прикапывание, особенно многолетних трав. Уход за сидератами не требуется, но при поливе они растут лучше.
Вернуться к началу

Определения

Агрил
Укрывное полотно, применяется на узких грядах как для защиты растений от холода, так и для других целей.
Вернуться к началу

ТГК - тетрагидроканабинол
то самое вещество, ради которого и производят процесс выращивания марихуаны.
Вернуться к началу

КБД - каннабидиол
каннабидиол побочный продукт, в который переходит часть ТГК в процессе био-химических реакций. Процесс обратим.
Вернуться к началу

Семядоли
первые 2 листочка, которые появляются при всходе ростка.
Вернуться к началу

Вегетация
время развития и активного роста растения. От всхода до начала цветения.
Вернуться к началу

Цветение
комплекс процессов полового размножения растений. От начала формирования цветов до оплодотворения.
Вернуться к началу

Однодомные растения
это растения, цветы которого несут только один из половых признаков.
Вернуться к началу

Двудомные растения
это растения, цветы которого имеют наличие обоих половых признаков.
Вернуться к началу

Трихома
железа конопли, вырабатывающая содержащую ТГК-смолу.
Вернуться к началу

Пестик
женская репродуктивная часть цветка. В полости пестика расположены семязачатки. Участвует в образовании плода.
Вернуться к началу

Цветы мужские
цветы содержащие только тычинки (пыльники). Вырабатывают пыльцу, которая переносится на пестик.
Вернуться к началу

Цветы женские
цветы, содержащие только пестики и семязачатки. Участвует в образовании семени или плода.
Вернуться к началу

Стигма
пестик конопли.
Вернуться к началу

Соцветие
совокупность цветков, сгруппированных в определенном порядке.
Вернуться к началу

Гермафодит
однодомное растение, которое при помощи внешних факторов воздействия сделали двудомным (обоеполым).
Вернуться к началу

Сатива
конопля, которая имеет ареал обитания от экватора до тропиков. До 5 м. высоты. Производит ТГК.
Вернуться к началу

Индика
конопля, которая имеет ареал обитания от тропиков до умеренного пояса. До 2 м. высоты. Производит ТГК и КБД
Вернуться к началу

Шишка
одна из форм соцветий, соцветие конопли.
Вернуться к началу

Предцветы
первые цветы (стипулы), которые появляются на растениях конопли. На стволе под 4 парой настоящих листьев (не считая семядольные).
Вернуться к началу

Пыльца
продукт мужских цветов растений. Переносится насекомыми или ветром. Опыляет женские цветы. При опылении пестика запускает процесс зарождения семян.
Вернуться к началу

Сенсимилья
полностью вызревшее, но неоплодотворенное (без семян) женское растений конопли.
Вернуться к началу

Феминизированные семена
семена, полученные путём опыления женских растений пыльцой двудомной конопли (гермафродитом). В потомстве, как правило не имеют мужских растений. Но склонны к самоопылению. Путём создания собственных мужских цветов (доминантное проявление гена "обоеполого родителя").
Вернуться к началу

Регулярные семена
семена, полученные путём опыления женских растений пыльцой однодомной конопли. Имеют в потомстве как мужские, так и женские растения. По сравнению с фем. семенами имеют более устойчивую генетику. Не склонны к самоопылению.
Вернуться к началу

Гашиш
концентрат смолы конопли, сжатый в малый объём массы.
Вернуться к началу

Гидропоника
Способ выращивания растений без почвы. На бедном(пустом) субстрате. При кормлении их корневой системы при помощи водно-солевых растворов.
Вернуться к началу

Фотопериод
явление при котором растения начинают процесс цветения. В природе это связано с уменьшением светового дня и изменением спектра освещения, который всё более сдвигается в сторону красного. То есть осенью.
Вернуться к началу

Автоцветущие растения
растения у которых нет явления называемого фотопериодом. Зацветают и вызревают в определённый срок времени. Независимо от уменьшения длинны светового дня и изменения спектра освещения.
Вернуться к началу

Субстрат
Cреда для укоренения растений, не имеющая внутри себя питательных веществ.
Служит для фиксации корневой системы. Кормление в субстрат происходит только за счёт питательных веществ, подаваемых в водном растворе, в виде растворённых минеральных солей или био-органических веществ. Кормление в субстрате применяют в системах гидропоники капельного полива (HydroPot, Drop System). Иногда его применяют в системах периодического затопления
Вернуться к началу

Мульча
Верхний слой, искусственно созданный из опавших листьев или вылежавшихся опилок. Её основная функция-не дать влаге выйти из почвы.
Вернуться к началу

cron
    •  Спонсоры: